服装纸样设计

服装纸样设计（女装篇）

1·纸样是服装样板的统称，其中包括用于批量生产的工业纸样，用于定制服装的单款纸样，家庭使用的简易纸样，以及有地域或社会集团区别的号型纸样。

2·纸样的基本特点：地域性 系统性。

3·纸样的设计方法：平面裁剪 立体裁剪 平面和立体裁剪。

4根据外形特征基本纸样的设计形：箱型 腰部合身型 梯形。

5·骨架与纸样设计相关的基本结构点。即：

躯干：前颈点（基本领口与前中交点）

后颈点（基本领口与后中交点） 腰节（腰线的标准）

下肢：大转子（臀围线的标准）

膝关节（下装变化的基础线） 月非 骨头（裤长的标准）

上肢：肩点（衣身和袖的交界点）

肘关节（袖的基础线） 尺骨头（袖长的标准） 6·“斜蛋形”人体节律平衡：

7·男性：为倒梯形，男性显得平直，（隐性）归，拔处理。 女性：则为正梯形，女性显得“S”形特征。（显性）“S”收省。

8·测量要领：净尺寸测量，定点测量，厘米制测量。

9·测量的方法：接触性测量，非接触性测量（拍照扫描）

10·背长：沿后中线从后颈椎（第七颈椎）至腰线间距离，随背形测量。

11·号型：号是指人体身高，表示服装长度的参数，型是指人体胸围或腰围，表示服装围度的参数。

12·规格参考尺寸：体形分类，推挡尺寸，参考尺寸。

13·省的作用范围：点试，区域式。省的三性：省量，省位，省长。

14·胸部最大余缺量：乳凸量，前片胸腰差。

15·胸凸全省：是指包括乳凸、前胸腰差和胸部设计量的总和。

16·裙廓形的分类：紧身裙、半紧身裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。

17·袖子的造型分为两类：装袖类、连身袖类。

18·袖山高和袖肥的关系：袖山曲线和袖肥不变的前提下，袖山越高，袖肥越小，当袖山高和袖山线长度趋向一致时，袖肥接近零，当袖山越低，袖子越肥，袖山高为零时，袖肥成最大值。因此袖山高和袖肥的关系成反比，袖山越高袖肥越小；袖山越低袖肥越大。

19·袖隆形状越趋向细长，袖山高就越低，袖山曲线越平缓；袖隆形状越接近基本袖隆形状（上装基本纸样的袖隆），袖山就越高，袖山线曲度也越明显。

20·领型从结构上分：立领、企领、扁领和翻领。

21·立领的基础：是立领的直角结构，它是根据颈和胸廓的连接构造产生的。立领中影响领型变化的因素：一是领口接的立领底线；二是立领的高度。

22·当领底线曲度与领口曲度完全吻合时，立领特征消失，变为原身出领。

领口长—领围 翘度=———————— 2

23·相似形纸样的缩放量设计：女装标准基本纸样的放量设定为12cm。

即4：2：1：1=后侧缝：前侧缝：后中缝：前中缝的基本比例关系。

24·肩升高参数源于前、后中缝的放量之和，比例原则：后肩大于前肩约等于2：1.

25·变形纸样的放量设计：变形放量则适用于非外套类的宽松型休闲服纸样设计；变形纸样放量就可以采用2：2：1：1的分配比例。