方法，如：泥条盘筑法、塑坯法、慢轮盘塑法及快轮提拉成形法等。显然，傣族精于用原始方法制作陶器。如今，一些村寨的傣族男性虽然也从事制陶工作，但制陶的主要承担者仍然是中老年妇女，尤其是景洪曼斗村傣族妇女特别擅长慢轮制陶技艺，从准备陶土、制作陶坯、烧制陶器直到最后出售，全由妇女来担任。整个陶场上皆无一个男人。此种工艺主要是采用慢轮泥条盘筑法成形和平地封泥烧制，工具有陶轮、木拍、木刮、竹刀、卵石、布条等。从制作过程来看，主要分为取陶土、筛陶土、和泥、塑坯、晾晒和烧制等工序。土陶制品有：土锅、土罐、土壶、钵、碗等。随着现代陶瓷和金属制品进入傣族的生活中，人们的消费观念和方式已发生了改变，传统的制陶业面临着冲击。不仅制陶业在渐渐萎缩，而且传承人也面临断代危机。为此，西双版纳傣族地区的陶制品，在日常家庭用具中已不占主导地位，大都只用于宗教祭祀活动中，妇女们通常会将自己制作的土陶马、土陶牛等供奉给佛寺，祈求消灾平安。尽管制陶业的前景不容乐观，但傣族妇女仍然在延续着这一古老的传统，责无旁贷地将这一技能传授给下一代女性。
在新平县嘎洒镇土锅寨，世代居住于此的花腰傣家家户户都能烧制土陶制品，产品主要有土锅、水壶、碗、水杯、储米器等，这些形态各异，“土”味十足，质朴实用的土陶制品，不仅是傣家人不可或缺的日常生活用具，而且还可拿到集市上销售，以增加家庭收入。这里的土陶制作都是采用古老的手工盘条法和户外堆烧，在整个制作过程中，均由妇女使用木拍、竹片、纹拍、卵石、簸箕这些简单的工具来进行操作。制作各种土陶不用模具，全凭双手捏出陶器底部、搓揉泥条、盘塑、旋转簸箕、磨陶器内壁、拍陶胚直至拍纹饰??制作程序层次分明，有条有理。一堆堆陶泥随着她们灵巧的双手在转动，不一会儿就变成了陶坯。从表面看，制作工艺简单，实则难度大。特别是成形中均匀、平衡难度很大，没有高超的技巧就会变形，并且在晾干、热处理过程中也容易走形。因此，傣族妇女在制作过程中，对每一道工序的操作极其认真。有些技艺高超的妇女，除了制作传统的土陶制品外，还根据市场需求进行创新和发展，制作出花瓶、茶具花、篮筐、水果筐等用品。她们不仅是在用灵巧的双手传承这一古老的技艺，而且是在用心创造出一件件陶制产品，这其中无不凝聚着她们的才干和智慧。
4.染色教育
扎染、蜡染、镂空印花并称为我国古代三大印花技艺。中国的染织工艺早在西周时期已得到较大的发展，到了今天，尽管时空跨越了数千年，扎染、蜡染等传统技艺仍在云南的白族、苗族和瑶族等少数民族当中传承，并通过少数民族女性聪明的才智和灵巧的双手得到了发扬光大。
（1）扎染，古称“扎缬”、“绞缬”，俗称“印花布”或“扎花布”，是我国古老的纺织品染色工艺。从历史文献记载来看，扎染流行于秦汉时期，到了唐宋时期，扎染艺术趋于成熟。在中原文化的影响之下，扎染在南诏时期开始从中原地区传入大理。因此，白族先民早在千年以前就精于“染采纹秀”，有着悠久的扎染历史。至民国时期，扎染在大理白族地区已变得十分普遍，尤其盛行于以喜州周城为中心的大理地区。时至今日，大理白族聚居地区仍是闻名遐迩的“扎染之乡”。
大理白族民间扎染布是以手工纺织的棉布或棉麻混纺白布、植物蓝靛染料为原料，辅之染缸、染棒、晒架、石碾、洗衣机等工具，经过设计、手工绘图、扎缝、浸染、拆线、漂洗、碾平等数道工序制作而成。即：制作时根据自身喜爱，先在白布上印上设计好的花纹图样，然后用针线将“花”的部分重叠或撮绉缝紧，扎成一个个疙瘩，再把布浸入蓝靛溶液中反复浸染后晾干，拆去色泽未渍的撷结，便显现出蓝底或青底白色的花纹图案。这些由白族妇女染制的扎染制品取材广泛，一切皆源于大自然。她们常以当地的山川景色、花草虫鱼、飞禽走兽等作为创作素材，故纹样种类丰富多彩，主要有：花草植物类、鱼虫鸟禽类、图案、图形和字体类、日常生活用品类、体育类、自然景物类、宗教类、人物造型类和诗赋类等[13]。图案古朴典雅，清新鲜活，色泽朴实无华，具有多元性的特征，既融入了汉、彝等民族及日本的扎染艺术精华，也保持了自身扎染特色。它们是白族手工技艺的杰出代表，同时也是他们与所处的生态环境和社会环境相互适应的结果。由于扎染自身独有的魅力，其用途非常广泛，不仅可制作各种各样的服饰，还用来缝制围腰、被面、垫单、门帘、窗帘、桌幔、提包、袋子、披肩等日用品，集实用性与观赏性为一体。不仅为当地人所喜爱，而且深受中外游客及外商的青眯，产品甚至大批量外销到美国、日本、法国等国家，成为了名扬海外的艺术品。
[13]
金少萍：《白族扎染——从传统到现代》，云南人民出版社2001年第一版，第 页。
在苍山脚下洱海边的白族村寨，扎染是妇女的一门传统手工艺术。她们依然沿用传统的工艺进行扎染，工艺独特，产品精美，除去染、漂等需要较强体力支撑的工序外，绝大部分环节都必须由心灵手巧的女性以手工来完成，特别是扎花这个重要而关键的工序，仅扎花针法就有扎、撮、绉、捆、缀、缠、绕、折、叠、缝、挑等[14]。如此繁复的针法，要达到娴熟运用的程度，靠的是女性长期的实践和经验的积累。它所体现的不仅是灵巧的双手，良好的悟性、心灵的感悟以及耐心和细心，更是非凡的创造力和女性智慧的象征。由于扎花工艺技术需要长时间的学习和训练，因此，白族姑娘长到十二三岁，就要在母辈的指导下学习缝扎技术，母亲通常以循序渐进的方式让女孩先学习拆线，认识和掌握各种扎花针法，进而学扎一些简单的纹样，待扎花技术有所提高，才让女孩学扎难度稍大的纹样。除了以家庭为单位的传承方式外，平日里，常常可看到白族女性三五成群地围坐在屋檐下、天井里，聚精会神、飞针走线地扎花，相互交流扎花心得。因为扎花对于女性来说，既是一种谋生手段，也是一种基本的生产生活技能。扎花技术的优劣既是世人衡量女性聪慧的尺度，也是世人对女性人品、劳动道德的审视标准[15]。所以，扎染技能的学习和掌握是每一位白族女性人生历程中的必修课，这不仅符合白族传统习俗的规范，更为重要的是，白族女性一直在传承、发展和创新扎染技艺，既体现了自身的价值和地位，又使个人和家庭从中获得了经济利益，扎染已成为白族妇女生产生活不可分割的一个重要组成部分。
扎染作为白族人民世代相传的手工艺品，近年来，随着生活水平的提高，扎染布在品种、色彩等方面已不能满足人们的更高需求。所以，大理周城一带的白族妇女在图案艺术、古代结扎技法和现代染色工艺三者结合的基础上，学习和借鉴外地各种染织的先进经验，推陈出新，发展了彩色扎染这种新的手工印染工艺。增加了花色、图案品种，使其色彩更明快，布料图案更丰富。扎染颜色已从过去的单一色调发展成数十种，花样多达上千种以上，针法由原来的十余种发展到40多种，这是传统与现代技艺完美结合的典范。与此同时，随着大理民俗旅游业的兴起，扎染迎来了发展的契机，旅游与扎染得到了很好的结合，特别是凝重素雅、品种繁多的扎染制品倍受中外游客的青睐。这既促进了当地社会经济的发展，又实现了扎染艺术的传承。可以说，白族扎染制品能够历经数百年而不绝
[14][15]
金少萍：《白族扎染——从传统到现代》，云南人民出版社2001年第一版，第143页。 金少萍：《白族扎染——从传统到现代》，云南人民出版社2001年版，第145页。
于世，其艺术价值之高、生命力之强为世人所称颂，这其中离不开白族女性的贡献。
（2）蜡染古称蜡缬，与扎染同属防染印花法。蜡染在云南和贵州少数民族地区已流传了上千年，它作为我国的一种古老的传统印染工艺，早在《后汉书·南蛮传》中就有了关于瑶族先民染织的记载：“织绩木皮，染以草实，好五色衣服”。宋代周去非《岭外代答》瑶斑布条说：“瑶人以染蓝布为斑，其纹极细，其法以木扳二片缕成细花，用以夹布，而熔蜡灌于缕中，而后乃释板取布投诸篮中。布既受蓝，则煮布以去其蜡，故能受成极细斑花，灿然可观，故夫染斑之法，莫瑶人若也” 显然，瑶族等民族的先民很早就精于纺织印染，她们织作的栏干斑布，就是用蓝靛和白蜡在白布上染出精美细致的花纹绣，称之为“瑶斑布”。至宋代，蜡染技艺之精妙，已使汉人叹为观止。时至今日，蜡染依然在云南苗族和瑶族等少数民族妇女中盛行，代代相传，制作工艺与史书所记载的大致相同。
蜡染使用的主要原料有蓝靛、蜂蜡、白布、蘑芋等，即用蜂蜡为防染剂，以靛蓝为浸染，布料以人工纺织的白色麻布和棉布为主。蜡染的制作工艺并不复杂，主要由融蜡、绘图、染布、脱蜡、晒干等步骤组成。即将白布平铺于案上，置蜡于瓷碗、小锅等容器中，加温溶解蜂蜡，用铜蜡刀蘸蜡液绘各种图案于白布上。花纹图案有的只凭构思绘画，有的则事先绘好图案。所绘花鸟虫鱼等图案惟妙惟肖，栩栩如生。绘成待干后出现冰纹，再投入蓝靛染缸中渍染，反复浸泡三四次，染好捞出用清水煮沸，蜡溶化后即现出美丽的蓝底白色花纹。晒干后即可自用或出售。冰纹则是蜡染的灵魂，它是一种在制作过程中利用蜡冷冻后，蜡层自然龟裂，染料随着裂缝渗透，留下人工无法描绘的自然花纹。它浑然天成，蜡纹或深或浅，虚实朦胧。即使相同的图案，冰纹千差万别，独具风采，是一种带有抽象色彩的图案纹理。特别是采用分色封蜡等手段，使得蜡染布上呈现出多种色彩的冰纹，既赋有层次感，更突出了蜡染图案的艺术效果。
蜡染，又叫“点蜡幔”。在云南少数民族地区，蜡染是瑶族、苗族妇女必须掌握的一门技艺。她们在孩提时代就跟随母亲学习蜡染技术，在母辈的指导下学习“点蜡花”，通过不断的学习和实践，十几岁的小姑娘，已经是熟练的蜡染巧手，并开始为自己制作嫁装。姑娘们以精心制成的蜡染，显示她们的才干，赢得人们的赞赏。可以说，蜡染技术的高低既是衡量瑶族、苗族妇女是否聪慧的一个
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